Чем ближе к лету, тем вопрос «как чинить старую кровлю», становился все более актуальным. Поскольку кровля была железная, был необходим листогибочный станок. Цены на фирменные агрегаты, при внимательном рассмотрении, оказались неприемлемыми Как всегда, следующая мысль была – а не сделать ли станок самому?
В интернете есть масса готовых «рецептов» создании листогибо.листогибочные станки сделанные самостоятельно, в отличие от «заводских», имеют недостаточную жесткость поворотной балки. Это накладывает ограничение на длину изгибаемых заготовок не более одного метра.Основа листогиба – двутавровая балка «восьмидесятка».
К ней крепится на двух болтах восьмидесятый же уголок.
Уголок, таким образом, это прижимная балка. На двутавр, под уголок варятся три петли для стальных дверей. Ответные части петель варятся к еще одному уголку. Уголок, поворачиваясь на петлях, выполняет изгибание материала.
Для того чтобы выполнять изгиб, к уголку приварены две длинные (по 800 мм) рукоятки, за которые его можно поворачивать.Вся конструкция крепится к верстаку или любому массивному основанию парой мощных струбцин.Прижимной уголок поднимается или убирается.Заготовку размещаем в листогибе. Уголком прижимаем сверху.Можно уголок и не снимать, а отпустить и приподнять. Заготовку же просунуть в получившуюся щель.Далее, выровняв заготовку, затягиваем винты уголка.(забыл сказать, что прижимной край уголка неплохо бы с одной стороны заточить, но не более, чем на половину толщины),
пример работы самодельного листогиба
выполняем затяжку болтов, проверяем, чтобы заготовка была хорошо закреплена и выполняем гибку поворотом траверсы.За время ремонта кровли мне удалось обнаружить только два недостатка у этого станка.
Первая и главная - неудобная система прижима. Второй – можно гнуть только достаточно тонкий металл.Для этого станка максимальной толщиной, с которой можно работать (для стали), является 0,5 мм.
