Если раньше большинство инструкций требовало, чтобы сопротивление проводов было не более 5 кОм, то современные требования (для не менее современных автомобилей) допускают наличие сопротивления до 30 кОм.
Для устранения этих дефектов нужно заменить свечи зажигания новыми, заменить или отремонтировать высоковольтные провода: обрывы в них чаще всего случаются в местах подсоединения к наконечникам.
При замене высоковольтных проводов нужно использовать провода без металлического проводника внутри. Иначе создается высокий уровень помех, что очень вредно для машины японского производства.
К нам в ремонт однажды пришла машина с двигателем 4А-FE, в которой высоковольтные провода были от тракторного магнето. Двигатель трясло, а жидкокристаллический дисплей мототестера (PDA-50) темнел, когда расстояние до двигателя было чуть меньше двух метров, и никакие датчики еще не были подключены.
Пробитая крышка трамблера, если она изготовлена (как в большинстве случаев и бывает) из полиэтилена, после очистки заплавляется чистым жалом горячего паяльника. Следы пробоя на внутренней стороне этой крышки видны как «волосяные» трещины между электродами. Если крышка сделана не из полиэтилена и не плавится под паяльником, то ее нужно заменить, хотя можно и попытаться отремонтировать, используя подходящий клей.
Самый простой способ ремонта – на несколько дней облить крышку изнутри «Унисмой» или препаратом WD-40.
В обоих этих препаратах есть чистое масло, которое, затекая в трещины, вытесняет влагу, обладая при этом очень высоким сопротивлением.
Не зря ведь это масло используют в высоковольтных трансформаторах (трансформаторное масло). Обратите внимание на то, чтобы крышка распределителя зажигания (трамблера) со всех сторон была чистой. Обычно после каждого дождя в авторемонтные мастерские приходят «бензиновые» машины, двигатели которых после преодоления каждой лужи начинают троить.
Ремонт этих машин заключается, как правило, в том, что с мылом со всех сторон моют крышку распределителя, потом ее сушат, обрызгивают «Унисмой» и все устанавливают на место. Иногда, если требуется, еще меняют свечи зажигания.
После такого ремонта лужи на дорогах уже не вызывают паники у владельцев этих машин. Вялый старт может быть обусловлен также и дефектами в катушке зажигания или в коммутаторе, которые без специального оборудования достоверно отдиагностировать очень трудно. В этом случае катушку зажигания и коммутатор следует заменить, причем желательно в комплекте, поскольку обмотка катушки зажигания является нагрузкой выходного транзистора коммутатора, т. е. работают они в паре. Но о проблемах (кстати, очень часто возникающих) с катушкой и коммутатором будет рассказано далее.
Осмотрите аккумулятор.
Оцените уровень электролита в нем, при необходимости добавьте дистиллированной воды. Мы обратили внимание на то, что во всех случаях (в том числе и на собственных машинах), когда мы добавляем электролит (измерив предварительно его плотность), аккумулятор буквально через месяц-два выходит из строя.
В отношении нашего отечественного электролита можно предположить, что он плохо очищен от различных примесей, в частности от хлора и железа.
Но аккумулятор выходит из строя и при добавлении в него электролита из старого японского аккумулятора.
Возможно, он тоже уже был грязный или, что более вероятно, снижение уровня электролита в импортных аккумуляторах случается перед их «концом», и если, как говорится, «процесс пошел»... Если аккумулятор влажный, следует проверить напряжение зарядки.
В норме оно должно находиться в пределах 13,8–14,2 B независимо от величины оборотов двигателя.
Впрочем, в некоторых инструкциях встречалась цифра 14,8 B с оговоркой, что это допускается в зимнее время, но на практике в исправных японских автомобилях нам такого не встречалось.
|