Mercedes - benz

Как правильно выбрать для себя велосипед?

flyq — Sat, 25 Oct 2025 12:49:53 GMT

]Вы желаете выглядеть модно, обладать экологически чистым транспортом и прекрасным тренажёром? То есть, хотите иметь не два в одном, а сразу три? Это вполне возможно, если приобрести велосипед. Прогулки на велосипеде нынче в моде и очень полезны для здоровья. Итак, как правильно выбрать велосипед — транспортное средство и прекрасный тренажёр.

Выбираем велосипед

Итак, вы убедились в необходимости приобретения велосипеда. Как не растеряться в широком ассортименте и среди разнообразных видов велосипедов выбрать тот, который подойдёт вам оптимально? Для этого, перед тем как сделать свой выбор, нужно решить, какую модель вы предпочитаете, каков стиль вашего катания и какой суммой вы располагаете для покупки.

Типы велосипедов

В зависимости от того, для каких целей вы покупаете велосипед, выбирайте тот или иной тип транспортного средства. Оптимальный вариант для езды по городу, будь то поездка на работу, в магазин или на прогулку – дорожный велосипед. Если вы часто собираетесь ездить на велосипеде за покупками, приобретайте модель с корзинкой.

Если велосипед нужен для прогулок на дачном участке – покупайте горный велосипед. Он удобен для поездок по пересеченной местности, т. к. у велосипеда прочные рамы и он оснащён широкими шинами. Этот вид велосипедов оснащается укреплённым рулём и амортизаторами различных типов: пружинными или пневматическими. При езде на велосипеде есть возможность большого выбора передач. От 16 до 28 – в зависимости от модели.

Любительницам быстрой езды, прогулок «с ветерком» и соревнований подойдёт гоночный вид велосипедов. Лёгкая рама, расположенный низко руль и узкие шины обеспечивают аэродинамичную посадку и позволяют развивать большую скорость.

Для велотуризма и длительных поездок оптимально подходит туристический велосипед. Он прочен и удобен в эксплуатации. Туристическая модель представляет собой нечто среднее между дорожным и гоночным велосипедами.

Зарядное устройство для телефона на солнечных батареях

flyq — Sat, 25 Oct 2025 07:35:03 GMT

Когда кто-то едет на отдых, где не будет каких либо источников электричества, то сразу становится вопрос: как заряжать телефон или ноутбук? Лучшим ответом на этот вопрос будет создание зарядного устройства на солнечной батарее. Такой прибор, конечно же, можно и купить, но цена такого вида будет раза 3 больше. И всегда интереснее пожинать плоды своего труда, а не чужого. Итак, как же сделать зарядное устройство на солнечной батарее для телефона?

В первую очередь нужно проверить аккумулятор своего телефона и посмотреть его напряжение и силу току. Напряжения укажет то напряжение, которое должно будет быть на солнечных элементах, а сила тока - ёмкость аккумулятора.

Следующим шагом является выбор типа солнечных модулей. Существует два типа: поликристаллические и монокристаллические. Первые имеют меньший КПД, но при этом могут сохранять мощность при облачной погоде. Вторые напротив: имеют больший КПД, но эффективны только при солнечной погоде. Таким образом, исходя из климатических условий, при которых будет использоваться зарядное устройство, нужно выбирать подходящий тип элементов. Оптимальным решением будет подбор поликристаллических модулей либо закупка нескольких.

После выбора типа солнечных модулей нужно их купить, в зависимости от напряжения и силы тока, которые они могут давать на выходе. Напряжение может быть чуть больше, чем у аккумулятора (максимум на 1В), а сила тока должна быть максимально возможной. Оптимально - 80-100 мА. Купить нужно 3 батареи.

После покупки батарей стоит купить вход к телефону (можно купить дешёвое китайское зарядное устройство и отрезать от него). Припаяв контакты к модулям нужно соединить два модуля последовательно и один к ним параллельно, чтобы увеличить силу тока.

После нужно оставшиеся контакты спаять со входом для телефона или соединить (скрутить) с кусочком провода от китайского зарядного.
Теперь перед первой зарядкой можно положить батарею перед солнцем, чтобы лучи падали перпендикулярно плоскости батареи, и проверить мультиметром (амперметром и вольтметром) напряжение и силу тока, чтобы они совпадали с теоретическими. Если всё нормально, то можно подсоединять телефон. Время зарядки определяется по формуле: Время = ёмкость батареи / силу тока зарядного устройства.

Если что-то не совпадает, то нужно проверить соединений и поместить зарядное устройство на солнце.
Вот так просто можно соорудить зарядное устройство на солнечной батарее для мобильного телефона, которое будет радовать каждого своего владельца вдали от электросети. Хотя, на данный момент рынок хорошо наполнен универсальными зарядками на солнечных элементах, цена которых достаточно низкая.

Как управлять мотоциклом?

flyq — Sat, 25 Oct 2025 07:08:46 GMT

Каждый из нас в детстве мечтал научиться кататься на велосипеде, управлять мотоциклом или водить машину. Конечно, если у старшего брата был “моцик”, то к заветной цели вы были очень близки, да и было чем похвастаться перед друзьями.

Рассмотрим подробности управления мотоциклом. Важным моментом здесь является возможность наблюдения окружающей обстановки, поскольку не всегда зеркала дают полную информацию. Кроме этого, вы должны автоматически свободно отпускать сцепление или переключать передачу. Помните, что эти действия вы выполняете практически одновременно. В качестве тренировок можно выбрать свободное от движения транспорта место, где вы полностью сконцентрируете свое внимание на управлении и будете доводить его до автоматизма. Для новичков важным будет совет о том, что перед тем как трогаться с места, впереди должно быть свободно. Да, это и так понятно, но с самого простого начинается самое главное. Об этом не стоит забывать. Правильным должно быть и расположение самого водителя на дороге, ведь часто наличие дополнительных факторов при движении, заставляют мотоциклиста выполнять маневры. Он должен быть максимально виденным в потоке движущей массы и не очень близко приближаться к идущим впереди.

Рассмотрим непосредственно само управление. Представим, что вы купили или вам подарили совершенно новый мотоцикл. Управляют им с помощью руля, педалей и рычагов, а также с помощью специальных кнопок и переключателей. Справа располагается ручка “газа”, слева – рычаг сцепления. Перед пуском самого двигателя, нужно убедиться, что регулировки находятся в норме. Для этого вам поможет руководство к пользованию. Нажатие на ручку “газа” изменяет частоту вращения коленчатого вала двигателя. Поворачивая ручку на себя, число оборотов увеличивается. При отпускании примет положение холостого хода. Педаль, расположенная справа, отвечает за заднее торможение. Вы, наверное, неоднократно видели, как мотоциклисты энергично нажимают на некую педаль – это рычаг ножного пуска (кикстартер). Его расположение может быть различным: как справа, так и слева. Непосредственно для переключения передач используется рычаг, расположенный с левой стороны двигателя. Обычно мотоцикл имеет пять передач и одну так называемую нейтраль. Поворотом ключа осуществляется зажигание, но стоит обратить внимание на то, чтобы аварийный выключатель не тормозил систему зажигания. Открытие топливного крана и нажатие на электростартер обеспечат пуск прогретого двигателя.

Безусловно, каждому новичку хочется как можно быстрее овладеть искусством вождения, но настоятельно рекомендуем быть максимально внимательными на дорогах, особенно большие сложности для новичков представляют перекрестки, поэтому постарайтесь начать свое вождение в просторных местах, тогда наверняка вы будете уверенно знать как пользоваться и управлять мотоциклом.

Как выбрать и купить автокресло для ребенка?

flyq — Thu, 01 Jul 2021 09:59:08 GMT

Для обеспечения большей безопасности собственного ребёнка родителям необходимо своевременно купить автокресло для своего чада. Если вдруг случится серьёзное ДТП, то у ребёнка будут иметься высокие шансы остаться без серьёзных повреждений.

Но при одном условии — если автокресло окажется правильным образом выбранным. Ведь для детей разного возраста и веса выпускаются различные кресла. Скажем, для новорождённых предпочтительно покупать кресла в форме люлек, в которых малыш лежит в полусогнутом состоянии.

При фронтальном ударе он будет лежать против движения, будут иметься высокие шансы, что у него шейный отдел позвоночника останется в целости и сохранности. Данные автокресла относятся к нулевой группе. Впрочем, в продаже можно найти кресла группы 0+, рассчитанные на детей 15-месячного возраста.

Когда дети подрастут, рекомендуется купить автокресло 1-й или 2-й групп, представляющее собой полноценное сиденье, которое создано специально для детей весом от 9 до 25 кг. Если быть точнее, что кресла этой группы рассчитаны для детей возрастом от одного года до семи лет.

В силу большего веса детей, такие автокресла оборудуются дополнительными трех- или пятиточечными ремнями безопасности, имеют регулируемую спинку (она удобна в плане долговечности кресла — покупать каждый раз его не придётся), боковые поддерживающие подушки и подлокотники.

Другими словами, они своими функциональными возможностями действительно напоминают сиденья, в которых пилоты сидят на гонках. Если случится серьёзное ДТП, то ребёнок окажется прочно пристёгнутым вышеуказанными ремнями безопасности. Отстегнуть ребёнка можно будет легко и быстро с помощью центрального замка.

Для детей весом от 22 до 36 кг и возрастом от 6 до 12 лет, рекомендуется сразу покупать усиленные варианты кресел, именуемые «бустерами». Они не имеют регулирующую спинку, но оснащаются специальной подушкой, которая способна приподнять ребёнка на необходимую высоту, что позволяет использовать штатные ремни безопасности и обеспечит комфорт при езде.

Выбирать понравившееся автокресло непременно нужно с самим ребёнком, который считается самым строгим контролёром. Он должен в нём немного посидеть, пристегнуться, проверить все фиксаторы и замки. И если ребёнку окажется удобным сидеть, и ничего не будет стеснять его движений, то такое кресло можно и нужно покупать.

Тонкости регулировки автомобильных зеркал

flyq — Mon, 21 Jun 2021 14:04:43 GMT

Любой опытный автомобилист знает, что для обеспечения комфортного и безопасного передвижения на личном автотранспортном средстве чрезвычайно важно перед поездкой правильно отрегулировать все зеркала.

Потому что правильная настройка зеркал позволяет обеспечить более качественный обзор не только дороги, но и всего автомобиля.

Это поможет избежать разных непредвиденных ситуаций, которые могут привести к дорожно-транспортному происшествию. Также не следует пренебрегать задним обзором.

Настройка боковых зеркал

Основное предназначение боковых зеркал - это обеспечение обзора с обеих боковых частей автомобиля. Эта функция необходима для правильной оценки дорожной обстановки, а также для возможности определения маневров других транспортных средств по отношению к собственной машине.

Для регулировки зеркал следует сесть в водительское кресло, и слегка наклонив голову влево, начинать настройку левого зеркала таким образом, чтобы можно было в нем увидеть левую часть бампера. В такой же манере происходит и регулировка правого зеркала.

Если правильно отрегулировать зеркала, то эффект «мертвой зоны» уменьшается к минимуму, и можно будет четко увидеть, что происходит за спиной.

Регулировка зеркала в салоне

Наиболее популярно зеркало заднего вида. Как правило, оно устанавливается исключительно в салоне автомобиля. В результате правильной настройки всех трех зеркал практически исключены так называемые «мертвые» зоны.

Если же этого не произошло необходимо произвести настройку зеркал по-новому. Отличительной чертой подобных зеркал является необходимость персональной настройки для каждого водителя.

В случае правильного выполнения всех регулировочных работ, в зеркале должна отображаться центральная часть заднего стекла транспортного средства.

Заключительная часть

После регулировки зеркал следует попросить знакомого пройтись в медленном темпе на расстоянии около 2 метров рядом с обеих сторон автомобиля. Настройка будет считаться точной, если во время движения человека, его отражение появится вначале в одном из боковых зеркал, а затем, сразу же должно появиться в зеркале в салоне.

Также следует определить наличие «мертвой зоны». Такую зону можно увидеть в случае исчезновения отражения двигающегося человека. Для устранения этого дефекта не следует менять настройки зеркал, а просто нужно слегка наклониться в сторону рулевого колеса и тем самым изменить угол обзора.

Самое главное, что нужно знать - это то, что регулировка зеркал должна производиться только во время стоянки транспортного средства.

Почему сильно ржавеет кузов автомобиля?

flyq — Tue, 02 Feb 2021 14:38:46 GMT

Появление ржавчины на кузове автомобиля - настоящая проблема современного транспорта. Если кузовные детали вашего авто затронуты коррозией, нужно предпринимать максимально оперативные действия, иначе зачатки ржавчины могут быстро перерасти в сквозные отверстия и потребовать дорогостоящего ремонта. Тонкий металл и не самый качественный лакокрасочный слой становятся основной причиной проблем для автомобилей нынешнего поколения.

Производители экономят на кузовных элементах, так как продолжает шириться тренд производства машины максимум на 7 лет. Именно такой период в среднем могут выхаживать современные кузовные элементы. После завершения данного срока приходится активно работать над сохранением кузова, а во многих бюджетных авто данные работы нужно производить намного раньше.

Так что сегодня мы обсудим не способы борьбы с уже появившейся коррозией, а поговорим о возможных причинах ее появления. Это даст возможность заблаговременно предпринять действия и предотвратить проблемные нюансы по кузову.

В современных авто важна именно профилактика против развития ржавчины, так как большая часть уже образовавшихся очагов оказываются опасными для детали. хорошо отремонтировать машину с помощью устранения очагов коррозии или даже посредством сварочных работ не получится. Сварка снова начнет давать ржавчину, а многие детали потребуют замены уже через год после поверхностного ремонта. Да и найти хорошего кузовного мастера все сложнее, так как технологии производства кузова идут вперед, а вот технологии его ремонта остановились уже давно. Именно по этой причине стоит уделить максимум внимания своей машине с точки зрения защиты и сохранения кузовных элементов. Это позволит в значительной мере продлить жизнь транспортному средству. А для этого нужно знать главные причины развития коррозии.

1. Слишком тонкий металл кузовных элементов

Первая причина коррозийного воздействия кроется в том, что производители постоянно развивают свои технологии в смысле экономии на производстве машины. Одним из основных методов экономии металла является изготовление более тонких и легких деталей кузова. Нам преподносят это в качестве технологического достижения - кроссовер вести меньше тонны. Но на деле это очень плохо сказывается на жизненном сроке кузова.

Недостатки будут следующие:

тонкий металл становится непригодным к дальнейшей эксплуатации уже по той причине, что коррозии достаточно лишь затронуть его, чтобы появились первые фатальные повреждения;
деформируется такой металл гораздо охотнее, чем кузовные элементы на машинах 15-20 лет назад, а при деформации появляются мелкие трещины на ЛКП, в которые затекает влага и конденсат;
на сварочных стыках образуются места, которые изначально подвержены усиленной коррозии, даже если это точечная заводская сварка, многие производители ничего с этим не делают на бюджетных авто;
на тонком листе металла под качественным ЛКП вы долгое время не увидите зачатки внутренней коррозии, видны они станут уже тогда, когда образуются настоящие отверстия.

Вот такие неприятности приносит тонколистовой металл для изготовления современных автомобилей. Это важный момент, который стоит учитывать при выборе автомобиля. У европейских машин сегодня металл несколько толще, чем у японских, но эта разница с каждым годом становится все менее ощутимой. Стоит уделять особое внимание антикоррозийной защите и обследовать кузов для своевременного определения коррозийных очагов.

2. Плохое качество покраски на заводе

Проблемы с ЛКП стали визитной карточкой многих концернов. Развитие технологий покраски также исповедует истину, что автомобиль должен служит около 7 лет, не более. Так действуют практически все ведущие производители в мире. Не так давно в скандал с ужасным качеством лакокрасочного покрытия попала Skoda, также страдают от таких проблем Renault и многие другие марки из бюджетного и среднего сегмента.

При низком качестве защиты в виде ЛКП возможны такие проблемы:

краска скалывается и оголяет металлические покрытия, что приводит к моментальному развитию коррозийных пятен, несмотря на заявления об оцинкованной защите кузовных деталей;
царапины не поверхностные, а всегда разрушают весь слой ЛКП, поэтому в любой небольшой царапине может присутствовать серьезное разрушение металлической детали кузова;
даже от небольших воздействий вроде крупных жуков на трассе могут появляться повреждения лакокрасочного слоя, это приводит к тому, что через 2 года эксплуатации машина уже повреждена;
восстановить такой тип ЛКП довольно сложно, поэтому при ремонте нужно перекрашивать всю деталь, а это настоящая проблема для владельца автомобиля, а также риск дальнейшего развития ржавчины.

Стоит помнить о том, что очень многие автомобили современного типа страдают проблематичным лакокрасочным покрытием. Это приводит к тому, что на третьем году эксплуатации невнимательный владелец обнаруживает конкретные следы коррозии, которые уже невозможно отремонтировать простой покраской. Избежать этого невозможно, нужно внимательно следить за состоянием кузова и всегда учитывать его особенности.

3. Плохая антикоррозийная защита на заводе

Производители перестали вкладывать средства в разработку новых современных методов антикоррозийной защиты. Покрытия остались старыми, а оцинковка наносится только на потенциально опасные для коррозии детали. Это пороги, арки, днище и некоторые элементы несущей конструкции. Но в целом защита остается некачественной. Ржавеют крылья, двери, элементы соединения.

Низкое качество заводского антикора имеет несколько причин:

экономия - производители продолжают сокращать затраты на производство автомобилей, а оцинкованный металл стоит дороже обычного, постпроизводственный антикор также проводится плохо;
безответственное изготовление машин - это в особенной мере касается автомобилей, которые изготавливаются в России, но и европейский транспорт также грешит подобными неприятностями;
уменьшение срока службы автомобиля - корпорации умышленно снижают срок эксплуатации авто, чтобы покупатели быстрее возвращались за новым транспортом в автосалоны;
скорость изготовления авто - машина собирается менее чем за одну рабочую смену, за этот срок невозможно выполнить все задачи антикора и все качественно проверить на предприятии.

Заводы продолжают изготавливать автомобили, которые будут служить все меньше и меньше. Это специфика не только автомобильного рынка, такая же история происходит в изготовлении бытовой техники, электроники, да и вообще всех промышленных товаров. Поэтому придется смириться с этим фактом и самостоятельно предпринимать меры для сохранения качества кузова вашего автомобиля.

4. Отсутствие внимания владельца

Владельцы авто далеко не всегда уделяют достаточно внимания своим транспортным средствам. Достаточно вовремя заметить и устранить скол краски, чтобы убрать потенциальные проблемы в жизни вашего авто. Это также снижает расходы на содержание транспортного средства в будущем. Лучше заранее убрать неприятности, чем затем жалеть о несвоевременном кузовном ремонте за большие деньги.

Учитывать стоит такие особенности:

сколы - самые страшные враги здорового кузова, которые разбивают все защитные слои и запускают влагу под краску, коррозия может быть долго незаметной, но она обязательно присутствует;
царапины - не только глубокие повреждения могут принести проблемы с коррозией металла, небольшие царапины также полностью разрушают целостность ЛКП и угрожают здоровью машины;
протертости - эти повреждения возникают на порогах в месте касания нижней части двери, а также на деталях под капотом и под крышкой багажника, нужно вовремя устранять все люфты;
отслаивание краски - на Шкодах с 2010 года часто случается такая неприятность, краска просто отслаивается и позволяет влаге и конденсату заходить внутрь прямо к металлу, вызывая коррозию.

Во многих случаях недостаточно будет отремонтировать одно только повреждение. Нужно выполнить ремонт всего участка. Отслоиться может не только поврежденный участок краски. Микроповреждения могут стать причиной скрытой коррозии, которую затем будет крайне сложно полностью устранить. Поэтому внимание кузову современного автомобиля просто необходимо.

5. Плохой ремонт - главный враг кузова

Ржавчина развивается на отремонтированных участках еще быстрее, чем до ремонта, если восстановление проведено неправильно. К примеру, исполнитель кузовного ремонта мог использовать неподходящие материалы или неправильно подготовить кузовные поверхности к восстановлению. Все это негативно влияет на состояние кузова и на процессы коррозийного распространения повреждений.

Особо популярные ошибки при ремонте такие:

вместо качественных дорогостоящих материалов исполнитель применяет ненадежные средства, которые быстро дают трещины и становятся причиной активного роста ржавчины на металле;
стерта основная заводская защита, а вместо нее не использованы никакие современные средства для обеспечения долгой жизни кузова, голый металл на внутренних полостях быстро ржавеет;
покраска выполнялась в неподходящих условиях, на улице или при низкой температуре, красить автомобильные детали можно только в специально подготовленной камере без пыли и с нужной температурой;
при покраске исполнитель не применил качественный грунт для защиты кузова, именно отсутствие грунтовки чаще всего становится причиной серьезных неприятных последствия для металла.

Многие владельцы автомобилей сами приносят себе проблемы, обращаясь за покраской к непрофессионалам. Низкий ценник за услуги покраски и кузовного ремонта уже говорит о том, что качество будет соответствующее. Автомобилисты должны осознавать, что только надежные материалы и должные условия смогут сберечь в нормальном состоянии машину и предоставить оптимальное качество службы транспортного средства.

Что такое покрышки «липучка»

flyq — Sat, 16 Jan 2021 09:41:34 GMT

Липучка — это зимние нешипованные шины в разговорной речи. Правильно говорить — фрикционные (от англ. friction — трение).

Фрикционные шины, как и шипованные, рассчитаны на езду при минусовых температурах по заснеженной или мокрой земле.

Первое отличие шин-липучек, которое бросается в глаза, — это отсутствие шипов. Различается еще и материал: более мягкая резиновая смесь и много поперечных ламелей.

Резина у них эластичная и мягкая. Поэтому на морозе она не дубеет и хорошо сцепляется с землей — машину не заносит, тормозной путь не увеличивается.

На протекторе автошины много ламелей, которые образуют канавки. В месте, где колесо соприкасается с дорогой, канавки расширяются, впитывают воду, грязь, снег. Потом, при движении, канавки сужаются и все выталкивают. За счет такой вакуумной системы отведения загрязнений колеса лучше прилипают и сцепляются с дорогой.

В некоторые модели фрикционной резины производители добавляют микроскопические шипы — маленькие твердые частицы. Они помогают колесам еще больше цепляться за асфальт.

Благодаря тому что колесо как бы «прилипает» к дороге, и получила шина прозвище «липучка».

Когда использовать фрикционную резину
Как мы уже сказали, фрикционные покрышки предназначены для зимы. Регулярно проводятся тесты и эксперименты с шинами. Они показывают, что нешипованные модели справляются со своей задачей даже при температуре −25 градусов по Цельсию и ниже.

Многие берегут шипованные покрышки, пока дороги не будут завалены снегом, а фрикционные шины используют:

когда ночью заморозки, а днем температура поднимается выше нуля;
на мокром асфальте, например, когда растаял лед или идет дождь со снегом;
на асфальтированной дороге с небольшой примесью снега, грязи;
на сухой дороге зимой, ведь по закону нужно передвигаться на зимней авторезине, а фрикционная на сухой дороге пострадает меньше, чем шипованная.
Из этого можно сделать следующий вывод: если вы ездите преимущественно по городу, где чистят дороги от снега, а во время гололеда обрабатывают асфальт химическими реагентами, вам подойдет для езды липучка. Если вы живете в регионе, где зима относительно теплая и редко бывают метели, тоже подойдет липучка.

Резина с шипами больше подходит для передвижения по заснеженным дорогам, особенно за городом. Нешипованная авторезина в таких условиях может не справиться и просто буксовать на месте.

Еще обратите внимание, что на обледенелой дороге или на укатанном снеге тормозной путь у фрикционных колес длиннее, чем у шипованных.

Мы не сравнивали липучку с всесезонкой по простой причине: авторезина all season изначально разрабатывалась для стран с мягким климатом, где и летом, и зимой примерно одинаковая температура, а снег и гололед — редкое событие. Таким образом, для российских зим всесезонка — плохой вариант, поэтому его даже не стоит рассматривать.

Преимущества и недостатки фрикционных покрышек
Чтобы вы еще лучше понимали, когда использовать нешипованные покрышки, рассмотрим их плюсы и минусы.

Преимущества нешипованных колес:

1. Высокие сцепные свойства. Благодаря этому управлять автомобилем легче, он сохраняет курсовую устойчивость.

2. Фрикционные колеса не вредят дорожному покрытию.

3. На липучках можно передвигаться по любой стране. В некоторых государствах запрещено ездить на шипованных покрышках, так как они сильно разрушают дорогу. Уточняйте этот момент, если собираетесь поехать на авто в другую страну, а у вас стоят шипы.

4. Шины не затвердевают при минусовых температурах. Как мы уже сказали, даже при −25 градусах колеса сохранят эластичность и продолжат сцепляться с дорогой.

5. Расход топлива и горючего меньше, чем на шипованных покрышках, но выше, чем на летней авторезине.

6. Изнашиваются дольше, чем шиповка. Шипы выпадают, а покрышки быстрее стираются — такой проблемы у липучек нет. Однако если на них ездить круглый год, то и фрикционная автошина быстро придет в негодность.

7. От фрикционных покрышек руль не вибрирует.

8. Бесшумность. Когда шипы покрышки касаются сухого асфальта, их гул слышно чуть ли не на весь квартал. На фрикционных шинах этого не происходит, и автомобиль передвигается без лишнего шума.

Недостатки:

1. Плохое сцепление, если дорога во льду.

2. Плохая проходимость по снегу.

3. Длинный тормозной путь на обледенелой дороге. Быстро затормозить в таком случае помогут только шипы.

Как видим, преимуществ у фрикционных колес гораздо больше. Но какую резину выбрать — решать вам. При выборе учитывайте погодные условия и местность, в которой вы живете: сельская или городская.

Виды фрикционных шин
Мы уже разобрались, когда выбирать фрикционную, а когда шипованную авторезину. Пора усложнить задачу и определиться с видом липучек. Они делятся на два типа. Есть скандинавская (арктическая) и европейская (центральноевропейская) нешипованная авторезина. Разберемся, чем они отличаются.

Из названия очевидно, что арктические шины предназначены для более снежных и холодных зим, чем европейские. Отсюда можно сделать вывод:

цель скандинавских шин — обеспечить максимальное сцепление с заснеженной или обледенелой дорогой;
цель европейских шин — обеспечить максимальное сцепление с дорогой, когда идет дождь или мокрый снег.
Первое физическое различие в покрышках — это рисунок протектора.

На протекторе скандинавских автошин более грубый рисунок и плотная нарезка ламелей. Благодаря этому элементы колеса лучше сцепляются с дорогой. Для этой же цели края блоков сделаны зигзагообразно, чтобы колесо сильнее вцеплялось в лед и снег.

Также ламели арктических шин различаются формой и глубиной. Протекторные блоки острые, с резкими краями. Между элементами сохраняется большое расстояние.

Глубина рисунка на покрышке — 9–10 мм. Благодаря этому колеса продавливают толстый верхний слой снега и льда, а затем очищаются от них.

Однако сцепные свойства скандинавских покрышек все же уступают шипованным моделям.

В европейских автошинах отличается боковой блок покрышки: профиль мягкий и закругленный, а у арктических моделей переход более резкий. Также в европейских липучках на протекторе есть симметричный рисунок и большое количество водоотводных каналов. Такая авторезина быстро очищается от воды и слякоти, которые выступают вечными спутниками зимы в регионах с мягким климатом.

В протекторе европейских шин мало ламелей, поэтому колеса будут бесполезны на льду. Зато во время дождя или мокрого снега снижается риск аквапланирования.

Второе отличие — состав резиновой смеси.

Арктические шины должны сохранять эластичность при минусовых температурах. Если они задубеют, то ламели перестанут работать, и сцепление с дорогой будет минимальным. То есть, чем мягче колесо, тем эффективнее оно в мороз.

Именно мягкостью колес и отличаются европейские и скандинавские фрикционные автопокрышки.

Так как европейские рассчитаны на более теплый климат, смесь должна быть жестче. Слишком мягкая смесь в теплую погоду (0 — +7 градусов по Цельсию) «расплывается» на дороге. Из-за этого растет потребление топлива, а покрышки быстрее истираются.

Если соблюдать правила эксплуатации, то:

скандинавские шины прослужат 2–3 сезона;
европейские — 4–5 сезонов.
Выбирайте авторезину в зависимости от погодных условий, в которых вы живете. Обратите внимание, что большинство водителей в России отдают предпочтение скандинавским моделям.

Фрикционные шины летом
Напомним, что по закону нельзя передвигаться летом на шипованных колесах. Фрикционные не попадают под запрет, из-за этого многие не считают нужным переобуваться, поэтому ездят на липучках весь год. В этом нет ничего страшного, но нужно знать, что за этим может последовать, ведь неспроста для лета разработали специальные покрышки.

Все виды покрышек различаются между собой рисунком протектора, жесткостью и степенью износа на морозе и в теплую погоду.

Фрикционные автошины, как мы уже выяснили, более мягкие. Поэтому на морозе они не дубеют, но в тепле — «плывут». Из-за этого будьте готовы к быстрому износу покрышек.

Рисунок на летнем протекторе не такой глубокий, как на фрикционной покрышке, ведь летней шине не нужно цепляться за обледенелую дорогу.

То есть ни по узору протектора, ни по степени жесткости фрикционная авторезина не подходит для лета.

Если вас не пугает быстрый износ колес, то вот, что ожидает на дороге:

Плохая сцепляемость с дорогой, особенно с мокрой. В минусовые температуры сцепляемость высокая. Но так как в тепле автошины «плывут», то ламели не выполняют свою функцию (не липнут к дороге), и машину может заносить.
Расход топлива увеличивается в среднем на 2 литра. Из-за того, что авторезина теряет упругость, колесам сложнее проворачиваться, они создают дополнительную силу трения, поэтому автомобиль тратит больше энергии при движении.
Плохая управляемость, особенно на высоких скоростях. Если вы ездите на липучках летом, особенно точно придерживайтесь правил ПДД. Превышение скорости в вашем случае может закончиться тем, что вы не справитесь с управлением.
Увеличение тормозного пути. И снова из-за плохой сцепляемости с дорогой машина тормозит дольше. При движении по городу старайтесь держаться на расстоянии от впереди стоящих автомобилей.
Свист при резком торможении. Не критично, но некоторых раздражает.
Еще один совет: объезжайте лужи и не выезжайте в дождь на фрикционных шинах, иначе не избежать аквапланирования.

Что выбрать: вариатор или автомат

flyq — Sun, 10 Jan 2021 11:21:30 GMT

Вариаторная коробка передач Как и любая другая коробка передач, вариатор – это устройство, преобразующее крутящий момент, поступающий от двигателя к колесам. Передача момента осуществляется бесступенчато, в определенном диапазоне регулирования. Довольно часто вариатор обозначают аббревиатурой “CVT” (Continuously Variable Transmission), что в переводе с английского означает «трансмиссия с непрерывно изменяющимся крутящим моментом».

Типы CVT В зависимости от устройства выделяют следующие основные типы вариаторов: цепные; клиноременные; тороидальные. Клиноременный вариатор Наибольшее распространение получил клиноременный вариатор CVT. Клиноременный вариатор CVT состоит из клиновидного ремня, расположенного между двумя раздвижными шкивами.

В процессе движения автомобиля шкивы то сжимаются, то разжимаются, обеспечивая изменение передаточного числа. Главная цель вариаторной коробки – обеспечение плавного бесступенчатого изменения крутящего момента. Это актуально для легковых автомобилей, мотороллеров, снегоходов и прочей техники.

В цепном вариаторе CVT мощность передается скошенными торцами осей звеньев цепи, а тянущее усилие передает цепь. В тороидных вариаторах вместо шкивов используются конусовидные диски, вместо ремня – ролики. Они способны передавать больший крутящий момент.

Для изготовления деталей для данного типа CVT требуется высокопрочная сталь, что в итоге влияет на его стоимость. Преимущества и недостатки CVT Цепной вариатор Главным преимуществом вариаторной коробки передач является возможность обеспечить непрерывное изменение крутящего момента.

Это позволяет достичь лучших показателей расхода топлива и динамики автомобиля. К недостаткам вариатора относятся: Невозможность его установки в автомобилях с мощным двигателем. Максимальные нагрузки, буксировка или систематическая езда на высоких оборотах приведут к быстрому износу ремня вариатора, а соответственно и к поломке CVT. АКПП

Гидромеханическая АКПП

Управление АКПП осуществляется селектором переключения, расположенным на центральном тоннеле или на рулевой колонке (в американских автомобилях). Перемещение селектора в определенное положение позволяет выбрать нужный режим движения. Дополнительно возможно выбрать особые режимы работы АКПП: зимний, спортивный, экономичный.

Классическая АКПП состоит из планетарной коробки передач, системы управления и гидротрансформатора. Автомат может применяться в легковых и грузовых автомобилях, а также автобусах. Гидротрансформатор состоит из насосного и турбинного колес с расположенным между ними реактором. Насосное колесо связано с коленвалом двигателя, турбинное — с валом КПП. Реактор в зависимости от режима работы свободно вращается или блокируется при помощи обгонной муфты.

Передача крутящего момента от двигателя к КПП происходит потоком жидкости (масла), выбрасываемым лопатками насосного колеса на лопасти турбинного. Зазоры между насосным колесом и турбиной минимальны, а их лопасти имеют специфическую форму, формирующую непрерывный круг циркуляции масла. Таким образом, между двигателем и трансмиссией отсутствует жесткая связь, что способствует плавности передачи тягового усилия.

Гидротрансформатор преобразует скорость вращения и передаваемый крутящий момент в ограниченном диапазоне, поэтому к нему присоединяют многоступенчатую планетарную коробку передач. Она же обеспечивает движение задним ходом. Переключение передач происходит под давлением масла с помощью фрикционных муфт. Давление между фрикционами в соответствии с алгоритмом работы коробки распределяется при помощи системы электромагнитных клапанов (соленоидов) под контролем блока управления.

Минусами автоматической коробки являются ее высокая стоимость, а также повышенный расход топлива. Сравнительная характеристика двух видов коробок передач Какое устройство лучше: вариатор или автомат? Проведем сравнительную характеристику, позволяющую выявить отличия и определить, какая из коробок лучше и надежнее. Разница между вариатором и автоматом с экономической точки зрения Какая коробка лучше с точки зрения стоимости эксплуатации: вариатор или автомат? Сравним некоторые показатели. Трансмиссионная жидкость. Замена масла в CVT происходит чаще, и стоит оно дороже. Расход топлива. Топливо в машине, оснащенной вариатором, расходуется экономичнее. Ремонт. Техническое обслуживание и ремонт вариатора обходятся гораздо дороже эксплуатации автомата. CVT является достаточно сложным и “чувствительным” механизмом.

Хотя обслуживать CVT стоит дороже, сама же коробка дешевле автомата. А при правильном использовании коробки она сможет прослужить долго и без ремонта. Какое устройство лучше с точки зрения надежности С целью определения степени надежности устройств зададим ряд тяжелых условий: возможность буксировки; бездорожье; высокие скорости; спортивная езда. Вариатору не справиться с тяжелыми условиями. Его ремень не выдержит нагрузок. Здесь лучше справится автомат. Стихия CVT – плавное движение без резких ускорений.

Как определить, какое устройство установлено в автомобиле Необходимо изучить техническую документацию машины. Обозначение вариатора– CVT, автомата – АТ. Пройдите тест-драйв. Если установлен вариатор, то вы не почувствуете переключений передач. Автомат можно «слушать», следить за его работой по тахометру. CVT работает в одной тональности, размеренно. Однако, возможно наличие специального режима, имитирующего смену передач и позволяющего водителю чувствовать их переключение. Подведем итог Сегодня АКПП встречается гораздо чаще, чем CVT. Но у последнего есть большой потенциал.

АКПП надежнее применять в автомобилях с высокими мощностями и способных к буксировке прицепов. С точки зрения экономии предпочтительнее выглядит вариатор. Вариатор или автомат? Выбор за вами. И он будет зависеть от характеристик устройств, являющихся для вас приоритетными. Любите плавную городскую езду на небольшом легковом автомобиле? Ваш выбор – CVT. Если же вы предпочитаете спортивную езду или часто пользуетесь прицепом – тогда вам лучше подойдет автомат.

Как отполировать фары автомобиля

flyq — Fri, 18 Dec 2020 10:18:43 GMT

Полировка фар затрагивает только современные авто, поскольку новые технологии и требования к выпускаемым автомобилям, заставили производителей автомобилей прибегнуть к применению пластиковых стекол на фары вместо стеклянных как было раньше. В этом есть как технические плюсы, так и минусы, вызванные со временем эксплуатации.

Внешний слой таких стекол царапается, тускнеет, покрывается слоем въевшейся дорожной грязи, под действием периодического нагрева от ламп освещения, да и дорожные условия способствуют – постоянные атаки мелкого гравия не остаются бесследными на поверхности блок-фар. Пропускная способность таких стекол заметно снижается, да и внешний вид оставляет желать лучшего.

тусклая фара

Однако не стоит расстраиваться и бежать в магазин за новыми фарами. Поликарбонатные стекла на фарах легко поддаются восстановлению прежнего вида, и ни сколько не уступают новым после процесса полировки.

Технология восстановления прозрачности фар включает в себя мокрую шлифовку абразивными кругами градацией от P600 до P3000, чтобы достичь ровной и гладкой поверхности, если имеются царапины, и собственно саму полировку, дабы достигнуть полной прозрачности оптики. А если поверхность покрыть еще и защитным лаком, как это делается с завода, то и вовсе будут как новые, процедуру не придется через год повторять снова.

Инструменты и материалы для полировки

Итак, чтобы отполировать фару своими руками нам потребуется:

Наждачная бумага под замывку с градацией Р600-1200, 1500, 2000 и Р2500, лучше, если это будет бумага марки SIA или 3М – лучшего абразива и стойкости бумаги просто не найти.
Полироль. Акцент нужно сделать на высокий абразив, и максимальное качество – отполировать пластмассу не так уж и просто как кажется. Поэтому целесообразно будет отдать выбор полироли 3М первый номер. Артикул 09374 – у нее самый крупный абразив в своей линейке. Она на самом деле полирует, а не намазывает жиром. А вот на «финише» можно взять и полировальную пасту 09376, для создания глянца, и полировальником с волнистой поверхностью.полироль 3М
Ну и естественно полировочная машинка, с поролоновым кругом, так как руками процесс полировки выполнить невозможно. Материалы для полировки фар
А так же мелочные расходные материалы, такие как, безворсовые салфетки, полотенце и обезжириватель.
Прежде чем приступать к полированию, обязательно хорошенько вымойте фару и насухо вытрите. Так, вы сможете точно оценить степень повреждения и определится с начальной градацией наждачного круга. Когда она не только мутная, но имеет глубокие царапины, придется начинать шлифовку с более крупного зерна для снятия поврежденного слоя пластика до 0,1 мм.

В тех случаях, когда фара не демонтируется, а полирование будет производится на автомобиле — качественно обклеивайте малярным скотчем все прилегающие к ней участки кузова, дабы не повредить при абразивной обработке.
Как правильно полировать
Сначала стекло необходимо замыть – смыть с наждачкой верхний слой с въевшейся грязью, мелкими сколами и царапинами. Тут необходима бумага погрубее, с градацией 600. Замывать необходимо с водой, только наружную плоскость стекла, постоянно смачивая наждачную в свежей воде. Хотя есть вариант и сухой шлифовки, поверхность лишь протирается влажной салфеткой после каждой стадии, но все же лучше, если делать это на мокрую. Также необходимо смотреть за отсутствием песка под наждачкой – существует возможность еще больше поцарапать стекло. Поверхность должна получиться однородно-матовой, без пятен и прочих мутностей, которые находятся на внешней стороне.

Затем следует уже более чистовая обработка с градацией 1200-1500. Этим номером необходимо «сбить риску» от предыдущего, более грубого, номера наждачной бумаги.

Данный этап следует выполнять до тех пор, пока микроцарапины от предыдущего номера не будут полностью устранены. Для определения степени замытости каждым последующим номером, можно выполнять движения в разных направлениях.
Так, это позволит просмотреть при хорошем освещении, перекрыты ли микроцарапины от предыдущего номера.

Номер 2000 – почти финишная обработка, т.к. для полироли он тяжеловат, и она не справится с располировкой ее следов, а вот сделать «риску» намного меньше, она способна как никуда лучше. На финишном этапе, при обработке поверхности бумагой Р2500, стоит отдать больше терпения и приложить больше усилий. Это последний номер, после обработки которым, не должно остаться следов от предыдущих номеров, а поверхность будет практически глянцевая, и через стекло, хоть и мутноватое от замывки, можно более четко просмотреть отражатель фары.

шлифовка фар

Не забывайте тщательно очищать (микрофиброй или смывать водой) поверхность автомобильной фары от остатков абразивного материала и стертых частичек пластика перед каждым переходом на более мелкую степень зернистости.
После всех этих водных процедур, следует сам процесс полировки. Когда со шлифовкой (замывкой) покончено, прибегаем к очистке поверхности струёй воды, тряпкой не можно, поскольку нанесете царапины остатком абразива. Для самостоятельной полировки Необходимо нанести небольшое количество полироли на стекло фары, а не на круг, растереть по площади, и полировать машинкой до тех пор, пока поверхность не станет идеально прозрачной. Для полировки лучше взять не одну, а сразу несколько разнозернистых паста.

Полировочной пасты должно быть не очень много, а круг увлажненный только слегка, это предотвратит быстрое пересыхание, обветривание полироли и хорошее соприкосновение с поверхностью фары.
Начинать процедуру полирования нужно с крупнозернистой пасты и кругом повышенной жесткости. Обороты машинки держать не больше 1500-1800 об/мин.

Но на этом этапе тоже есть пару моментов:

Лучше будет, если фара будет снята, и ее кто-нибудь будет твердо держать в руках.
Нельзя долго держать машинку на одном месте – перегрев стекла может привести к его растрескиванию, или потемнению на внутренних слоях, так называемый «перепал». Поэтому лучше не очень сильно прижимая круг, водить в небольшом выбранном диапазоне (примерно треть от площади стекла), в разных направлениях.
Далее, после удаления абразивных остатков пасты, продолжить, но с использованием уже средней степени зернистости вместе с таким же, менее жестким кругом. А обороты держать на уровне 2000-2500.

Завершатся, процесс полировки фар, может мелкой и финишной пастами в сочетании с мягким кругом, традиционно удалив остатки от предыдущей, а её количество совсем небольшим.
Вот в принципе и всё, но для закрепления эффекта, можно сделать еще один «завершающий штрих» — нанести защитное покрытие, аналогичное заводскому, — специальный лак. Но, помещение, в котором вы обрабатываете фару, как и воздух в нем, должны быть чистыми, иначе пыль осядет на поверхность и работа насмарку. Такой лак наносится не дольше 5-10 минут безворсовой салфеткой, движениями сверху вниз от верхнего угла фары, таким образом, чтобы поверхность обрабатывалась с перекрытием уже пройденной части.

Обратная сторона стекла фары не поддается механическим и химическим воздействия, лишь нагревается и покрывается пылью. Так что подобная полировка не производится — исключительно косметическая. Поэтому в том случае когда оптика автомобиля потускнела не только снаружи, но и внутри, то придется прибегнуть к дополнительным процедурам. Причем сначала почистить, а затем обработать полировальной жидкостью.

Очистить и отполировать внутреннюю сторону фары можно двумя способами (не разбирая), используя одно из средств для косметического восстановления прозрачности.

Первый способ
Сначала демонтируйте фару и выньте все лампочки. Затем залейте жидкость для полировки и заклейте отверстия малярным скотчем. И потрусите блок-фару несколько минут. В результате вы увидите как изменится цвет средства, что будет свидетельствовать о том, что процесс очищения идет, как надо. Повторять действия несколько раз, покуда очищение не станет видимым: цвет жидкости меняться не будет, фара станет более прозрачной. Завершающим этапом будет ополаскивание водой и просушка теплым воздухом.

Второй способ
Используется когда помутнела не вся внутренняя поверхность, а лишь появилось пятно. Устранить его помогут два магнита, мягкая ткань и полировочная жидкость. Смочите один кусочек и заверните в него магнит. Чтобы ввести его во внутрь привяжите нить. Второй магнит также оберните, дабы не испортить ранее проделанную работу полировки снаружи. Движениями по месту пятна можно будет избавится от помутнения.

После такой долгой проделанной работы, можно смело гордится собой и достигнутым результатом. Ведь, как видите, правильно выполнить полировку своими руками не так уж и просто. Зато ваша машина станет не только более привлекательной, но и порадует лучшим освещением.

Замена гранат приводных валов и стоек на автомобиле

flyq — Fri, 21 Jul 2017 09:18:05 GMT

В общем, скажу сразу замена гранат – это сложно. Стойки поменять достаточно просто.

1 часть – Вступительная.
Машина после зимней спячки встретила меня довольно прохладно. Первые попытки завести её в гараже увенчались полным провалом.

При заведении, движка начала фыркать и плеваться. Как оказалось, куда-то сбежало масло! Щуп блеснул своим сухим концом, и оставил в шоке хозяина автомобиля. Благо у меня оставалось около литра после последней заправки. Долили, подождали несколько минут и моторчик быстренько оклемался. Во теперь еще одна проблема – надо покупать масло.
Операцию по замене стоек и гранат решено было проводить на автобазе у знакомых. Собственно, они и были основными участниками этого представления. Ну и еще пришел помогать один друг (привет, Серега!). В общем, консилиум был создан в количестве четырех человек. Хотя меня можно было не считать, поскольку я в этом вопросе абсолютный чайник.

2 часть – «Взорви гранату»

Приехали на место, встали на яму.
Далее «как в книжке написано».
Поддомкратили машину, сняли колесо.
Отвернули контргайку (при нажатой педали тормоза).
Сняли наконечник рулевой тяги.
Отсоединили поворотный кулак.
Снимаем стойку.
Открутили сверху (те что под капотом) центральную гайку (не до конца, а просто свернули). Затем открутили три гайки по кругу. Потом до конца отворачиваем центр. Откручиваем два болта соединяющие стойку и ступицу. Стойка откручена
Потом с помощью молотка «нежно» отбиваем приводной вал от ступицы.
Снимаем приводной вал.
Снимать его, конечно, не хотелось. Думали что можно снять гранату без этих телодвижений. Пытались отбить её молотком, но при прочтении инструкции оказалось, что внутри гранаты находится стопорное кольцо, мешающее её съему. Короче сняли полностью приводной вал, предварительно отцепив хомутики. Сними еще потом пришлось повозиться.

Съем гранаты.
Это отдельная история, занявшая несколько часов грубой физической силы и отборного мата.
Попытки сбить её молотком, а затем кувалдой не принесли требуемого результата. К работе были подключены еще несколько механиков автобазы. В том числе, подошел «дядя Сережа» (молодой человек патетично - пивного телосложения с хорошо поставленным ударом кувалдой), который несколько минут долбил по вышеописанной гранате. Потом с трясущимися руками и ногами пошли на поклон к соседним автомастерам. Смысл их рекомендаций заключался в том, что нужно просто раздолбить гранату зубилом в месте где крутятся подшипники. Прям разбить, чтоб они вывлились. Затем добить её тем же зубилом. После снятия корпуса гранаты, резануть болгаркой оставшийся тройник и изничтожить его тем же зубилом и кувалдой.
Руководство к действию было получено и выполнено.
Дальше работа пошла повеселей. Воткнули новую гранату, правда, немного помучились со стопорным колечком. Залили под пыльники Шуруса и впихнули приводной вал обратно в коробку. Обжали его хомутиками, воткнули в ступицу, все прикрутили… Решили покурить. Во время курения взгляд упал в книжку. И, прочитали про то что задний тройник на валу, который вставляется в коробку, на вал одевается согласно меткам. Ну что ж тут делать, разбираем все заново, разъединяем, раскручиваем. И видим что никаких меток там нет. «Вовремя» зашедший сосед-автослесарь от души поржал над нами и сказал что за 10-летнюю практику он никаких меток на приводном валу ни разу не видел и ничего не совмещал. В общем, решено было в книжку больше не смотреть и выкинуть её подальше.
Вставили мы все обратно. Воткнули, прикрутили, завернули, зажали хомутики. В общем, вал стоял.
Замена стоек
Тоже занимательное зрелище, когда меняется стойка без нужного приспособления для сжатия пружины. Их заменили два ломика упертых в верстак и верхнее седло пружины и пара человек удерживающих пружину от попадания по зубьям раскрутчиков гаек.
Стойку поменяли, пружину оставили старую. Вставили её в автомобиль, закрутили, и беда, она оказалась левой (на другую сторону).
Вдоволь поматерившись, начали откручивать другую сторону.

3 часть – Финишная прямая

Ну дальше, проделав все описанные выше операции, разобрали стойку и приводной вал. Развалили гранату. Сделали стойку. Воткнули правую справа, левую слева. Ну, в общем, собрали все как надо. Отдельным пунктом можно отметить зажим хомутиков. Конструкция машины не предполагает затяжку хомутиков простыми советскими руками. Пришлось много материться и работать отверткой и плоскогубцами.
В целом замена стоек и гранаты заняла ни много ни мало 6 часов. Как нам сказал сосед-автомеханик, у него замена этой всей хрени занимала не более получаса на каждую сторону. Ну мы же никуда не торопились и делали все качественно и на совесть (правда, хомутики надо еще раз проверить).

Результат достигнут. Намеченные цели выполнены. Машинка едет, ничего не хрустит.
Правда, еще придется отмывать её от грязных умелых ручек.
Это мероприятие было обильно смазано литром водки и на этом успешно завершено.